Построить выкройку платья а силуэта для начинающих. Простое построение выкройки основы лифа. Французский метод. Как сшить воланы … цикл моих же уроков

23:36 Unknown 69 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44.5
Длина спины до талии (Дтс)
Ширина спины (Шс)	16,5
Длина переда до талии (Дтп)
Высота груди (Вг)
Центр груди (Цг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

• величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

• величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .

Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того - я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье - но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я - обожающая оба этих школьных предмета - несколько лет ходила вокруг да около - не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но - не спешите пугаться - нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа - и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну - только одну-единственную - выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь - мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка - основа?

Если выразиться образно - то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались - ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев - рождаются, моделируются, и шьются из одного источника - это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах - в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа - это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани - и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины - придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья - это просто модификация платья-футляра - фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания - рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания - рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво.

На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе.

И вы можете придумать что-то свое. У нас - у женщин - просто уйма фантазии.

Кстати - раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке - на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию платья для девочки на круглой кокетке простое и платье на круглой кокеткес воланами.

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой - сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) - тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» - тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить - мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами - узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной - она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» - выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут - потому что после прогулки - чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком - как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа

Итак откуда берется выкройка основа - обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж - только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить - сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец - внизу - на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки - и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать - наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело - познакомить.

Итак, знакомьтесь - ПРОЙМА.

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам -когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе - это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше - но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше -да, меньше - нет - иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ - плечевая вытачка + талиевая вытачка.

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки - и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки - одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты - эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы - там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч - она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА.

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее - для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например - у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например - этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди - это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все,

что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече - а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой - она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны - в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто - как пакет молока открыть - одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?)))

То ли еще будет…

Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое - линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди - самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда - мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки - можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

ЛИНИЯ ТАЛИИ

На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки - как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.

ЛИНИЯ БЕДЕР

По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.

Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь - когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии - и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.

Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди. .. Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже, при построении выкройки).

Значете почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймета.

ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО

Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.

Замечательный момент №1 - вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)

Замечательный момент №2 - самое трудоемкое - это рисование верхней части выкройки - там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.

И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии - и все - верхняя часть готова.

Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.

Все просто - сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется -это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!

Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.

Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - СНИМАЕМ МЕРКИ.

СНИМАЕМ МЕРКИ

Высота будущего изделия (от шейного позвонка - до низа подола платья)

Полуобхват груди - (обхват груди поделили на 2)

Мерка центра груди - (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.

Ширина спины - (на уровне середины лопаток - от руки к руке)

Длины спины (от шейного позвонка до талии)

Длина плеча - (от боковой точки у основания шеи - до плечевого сустава)

Полуобхват шеи - (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее

Полуобхват бедер - (обхват бедер поделили на 2)

Полуобхват талии - (обхват талии поделили на 2)

Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи - мы знаем.

А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:

ШАГ ПЕРВЫЙ - рисуем прямоугольник.

Высота прямоугольника - это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья

Ширина прямоугольника - полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.

Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

• Сильно прилегающий силуэт платья

• Прилегающий силуэт

• Полуприлегающий силуэт

• Прямой силуэт

Если вам нужен сильно прилегающий силуэт - то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна, то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) - и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ - то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.

Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани - то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится - и максимум, что мы можем сделать - это выкроить прилегающий силуэт . И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ - 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны - и будем высчитывать и отмерять их ширину - то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см - и все.

Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает “недостатки” фигуры) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.

И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.

ШАГ ВТОРОЙ - зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.

Ширины зоны спинки - это мерка ширины спины, поделенная на 2

Ширина зоны пройм - это полуобхват груди: 4 + 2 см

Ширина зоны груди - то что останется.

ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).

ШАГ ТРЕТИЙ - в зоне спинки рисуем 2 линии - линию горловины + линию плеча.

Линия горловины - лежит на прямоугольник e и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно знать:

ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см

высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см

Что нужно делать:

Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.

Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см - и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины - теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча

она идет слегка наклонно - от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.

Что нужно знать:

Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.

Наклон линии плеча - для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) - уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).

Что нужно делать.

Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)

Провели линию - от края горловины до отмеченного уровня наклона.

И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Вытачка спины:

Что нужно знать:

Вытачка находится в 4 см от края горловины

Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)

Ширина вытачки всегда равна 1,6 см

Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.

Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см

Что нужно делать (смотрим рисунок) - отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) - это края нашей вытачки.

Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины - мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) - и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ - находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.

Линия проймы спинки

Что нужно знать:

Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.

И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см

Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).

Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз

Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см - пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.

Рисуем линию груди

Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.

Нашли эту величину - и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.

Мы сейчас нашли не только нижний край проймы - мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень - это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.

И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки - шлепнуть точки - и соединить их горизонтальной прямой.

Рисуем линию проймы спинки.

Теперь будем рисовать линию проймы спинки.

Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм - нашли середину - шлепнули точку.

Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы: 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки - поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.

Линия проймы переда

Что нужно знать:

Высота проймы переда равна = полуобхват груди: 4 + 5 см

Пройма имеет 2 изгиба:

Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди

Нижний изгиб - начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди

Что нужно делать:

Находим уровень верхнего изгиба проймы - полуобхват груди: 4 + 5 см - шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди: 10.

Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке - высота проймы: 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм - шлепаем точку.

И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.

ШАГ ПЯТЫЙ - РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)

Линия горловины

Что нужно знать:

Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи: 3 + 0,5 см

Глубина горловины равна = полуобхват шеи: 3 + 2 см

Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди: 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)

Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см

Что нужно делать:

Находим ширину горловины (полуобхват шеи: 3 + 0,5 см) - отмеряем его от угла выкройки влево - шлепаем точку.

Теперь поднимаем край горловины - он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди: 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).

Отмеряем это расстояние вверх от линии груди - и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.

Например, при обхвате груди в 80 см - эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает - смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.

Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки - вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры - потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры - вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.

Находим глубину горловины (полуобхват шеи: 3 + 2 см) - отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз - отмерили и шлепаем точку.

Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте - мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии - по диагонали влево.

Линия плеча переда

Ничего не нужно знать. Тут вообще все просто - соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда - серая линия на рисунке.

Грудная вытачка.

Что нужно знать:

Острие грудной вытачки доходит до линии груди.

Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).

Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.

Что нужно делать:

Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см . Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.

Ставим точку - и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх - до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья - без перекосов.

Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки - НО для этого нам надо знать ее ширину.

Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо

1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)

2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.

3.) Сравнить эти величины между собой.

4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет - зачем им вытачка.

5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.

6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.

7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.

МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА

Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.

Сделаем быстренько это и все - можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.

Ну, приступим…

ШАГ ШЕСТОЙ - делим выкройку на полочку спинки и полочку переда - то есть на правую и левую стороны.

Что нужно знать:

Линия бокового шва - делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.

Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками - и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)

Что нужно делать:

Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка - двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).

ШАГ СЕДЬМОЙ - рисуем линию талии и линию бедер.

Что нужно знать.

Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.

Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.

Линия талии и линия бедер - имеет легкий прогиб (в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).

Что нужно делать.

Отмеряем уровень линии талии - от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины - проводим линию.

Отмеряем уровень линии бедер - от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины - проводим линию.

На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см - до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).

ШАГ ВОСЬМОЙ - рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.

Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов

Что нужно знать:

Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.

Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков - уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…

Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4

Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.

Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….

Что нужно делать.

1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)

2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)

3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.

4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.

5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4.

Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.

Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 - 36 - 2 =14 см.

Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.

На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).

Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см: 4 = 3,5 см.

То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.

Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.

Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу - отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:

А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде - надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.

Рисуем талиевую вытачку спинки.

Что нужно знать:

Центральная ось талиевой вытачки спинки - проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины: 4

Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)

Нижняя вершина талиевой вытачки спины - не доходит до линии бедер на 4 см.

Что нужно делать:

Вначале нарисуем осевую линию вытачки - то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.

Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.

То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.

Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины: 4.

Находим вершины (острые кончики) вытачки : Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.

Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..

Талиевая вытачка переда.

Что нужно знать:

Талиевая вытачка переда - лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см

Вершины талиевой находятся на линии ее оси: верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

Что делаем:

Находим ось талиевой вытачки переда - либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.

Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер - ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.

На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда - верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки - и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.

Что нужно знать:

Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) - то платье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).

Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии - то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.

И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см .

Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.

Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.

Что делаем:

Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.

Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И таким образом узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.

На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).

На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)

Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку - пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.

Теперь для выгнутой линии низа изделия - мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки . Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.

Готово, товарищи-девушки!!! Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу!!! И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками.

Более того - вы не просто начертили под мою указку - а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка - вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем - всяко-много и с удовольствием и тоже с полным сознанием того, что и для чего делается.

Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков.

Какие еще есть мастер классы в таких же понятных картинках и пояснениях.

Если вы покапаетесь в рубрике шитье на этом сайте вы найдете много всего полезного для ума и для шитья.

А именно…

Как видите - всего много!! Поэтому вперед - учиться, шить и радоваться жизни)))

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья

Вы спросите: “Эй, а почему не сразу платья?”. Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла “Сшить топы и майки - быстро и просто.” Так что продолжение следует))) Поехали….

Удачного вам пошива!

Ольга Клишевская, специально для сайта “Женские разговоры “.

Копирование статьи разрешено ТОЛЬКО на личный компьютер и только на страницы личного интернет-дневника С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ РАБОЧИХ ССЫЛОК СТАТЬИ.

Выкройка-основа платья (базовая выкройка) – это именно то, с чего начинается любое платье. Для того, чтобы построить такую выкройку, необходимо снять мерки с фигуры, выполнить необходимые расчеты и выполнить построение. Процесс это не сложный, но требует определенных временных затрат. Если вы ни разу не строили выкройку-основу платья, предлагаем вам простую , воспользовавшись которой, вы сможете легко построить выкройку буквально за час. Однако, есть способ еще проще!

Рис. 1 Таблица женских мерок

Сравните ваши мерки с табличными и определите размер платья. Затем проверьте выбранный размер как показано на рис. 2.

Как проверить выкройку

Чтобы проверить выбранный вами размер, измерьте по выкройке:

Полуобхват груди: участки Х=Х1+Х2,

Полуобхват талии: Y=Y1+Y2+Y3+Y4,

Полуобхват бедер: Z=Z1+Z2.

Рис. 2. Контроль выкройки платья

Умножьте каждое расчетное значение Х, Y и Z на 2 и сравните с вашими мерками. Каждое значение 2Х, 2Y и 2Z должно быть на около 3 см больше соответствующего измеренного значения.

Важные значения – Длина спинки до талии (ДТС) и Длина переда до талии (ДТП) . Если ваши мерки ДТС и ДТП совпадают с табличными – корректировка не требуется, в других случаях нужно скорректировать выкройку, поскольку от этих значений зависит положение линии талии.

Для корректировки ДТС разрежьте выкройку горизонтально чуть ниже линии проймы и укоротите или удлините выкройку на нужную длину по спинке. Аналогичным образом скорректируйте переднюю половинку платья, укоротив или удлинив ДТП.

Рис. 3. Корректировка ДТС

Корректировка обхватов талии и бедер

Что делать, если при выборе выкройки вашего размера по Обхвату груди не соответствуют Обхат талии и Обхват бедер?

В этом случае вам необходимо при обрисовке выкройки скорректировать Обхват талии и Обхват бедер. Сделать это очень просто, опираясь на контурные линии выкройки. Например, если по вашим меркам Обхват груди соответствует стандартному 46 размеру, Обхват талии 44 размеру, а Обхват бедер 48 размеру, при обрисовке линии талии перейдите на контурную линию предыдущего 44 размера, а при обрисовке линии бедер – следующего за вашим, 48 размера.

Рис. 4. Обрисовка выкройки с корректировкой обхватов

Как скачать и распечатать выкройку

Выкройку скачать можно в натуральную величину, для этого просто нажмите на кнопку ниже. Распечатайте выкройку на принтере в полном размере (595*1075 мм) – лучше это сделать в копи-центре.

Выкройку скачать можно в разбитом на листы формате А4 (при печати не корректировать и печатать как есть). Просьба учесть, что при такой печати и склейке могут быть искажения размеров выкройки, обязательно проверяйте ключевые мерки, как описано выше.

Желаем вам красивых платьев, восхищенных взглядов и новых творческих идей!

23:36 Unknown 69 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44.5
Длина спины до талии (Дтс)
Ширина спины (Шс)	16,5
Длина переда до талии (Дтп)
Высота груди (Вг)
Центр груди (Цг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

• величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

• величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .

Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса

Основы платья по итальянской технологии.

Исходные данные

Для построения нам необходимо знать следующие мерки. Записываем их в таблицу.

Мерка	Обозначение	Значение
Обхват талии	ОТ	84
Рост	рост	175
Обхват туловища над грудью	размер	100
Обхват бедер	ОБ	110
Высота груди	ВГ	28,4
Обхват груди	ОГ	104
Расстояние между центрами	ЦГ	22
Длина переда до талии	ДТП	47,9
Длина спины до талии	ДТС	45,9
Длина платья (длина изделия)	ДП (ДИ)	107
Ширина спины	ШС	42,9
Ширина плеч	ШП	44,9
Высота бедра	ВБ	20,5
Размер	-	50

Примечание к построению:

(1). Построение детали спинки основы выкройки платья

В левом верхнем углу ставим т.А . От нее вниз откладываем отрезок равный 1/24 Размера + 0,2 см - т.В. Отрезок АВ - глубина выреза горловины спинки. От т.А вниз откладываем 4,5 см - т.В1 . Также вниз от т.А откладываем отрезок равный 1/8 Роста + 1/24 Размера - т.С - глубина проймы. От т.А откладываем вниз отрезок равный мерке ДТС - т.D. От т.D вниз откладываем мерку ВБ - т.Е. От т.А вниз откладываем мерку ДП и ставим т.F.

(2). От т.А 1/6 Размера - т.G. Плавной линией соединяем точки G и В , получаем линию выреза горловины.

(3). От т.А вправо откладываем отрезок равный 1/2 ШС - т.Н.

(5). От т.С вправо откладываем отрезок равный 1/4 ОГ + - т.С1. От т.D вправо откладываем отрезок равный + - т.D1. От т.Е откладываем вправо отрезок равный 1/4 ОБ + 1/4 прибавки на свободу облегания - т.E1. От т.F вправо откладываем отрезок равный отрезку ЕЕ1 - т.F1. Соединяем точки С1, D1, Е1, F1 и получаем линию бокового шва.

(5). От т.Н вниз проводим линию до пересечения с линией СС1 и ставим т.I . От т.Н вниз откладываем 4,5 см - т.L. Соединяем точки В1 и L .

(6). От т.В1 вправо через т.L откладываем отрезок равный 1/2 ШП - т.L1 . Соединяем точки G и L1 прямой линией.

(7). По линии HI вверх откладываем 5 см и вправо 0,3 см ставим т.М. Соединяем точки L1, М, С1 плавной линией - получаем линию проймы. От точки L1 отмеряем вниз 9 см и ставим засечку - контрольная метка для втачивания рукава.

(8). Делим отрезок DD1 пополам и ставим т.R. От т.R вверх откладываем перпендикуляр до пересечения с линией СС1 . От точки пересечения вниз откладываем 2 см - т.R1 . Вниз от т.R откладываем 14см - т.R2. Вправо и влево от т.R откладываем по 1,5 см и ставим точки R3, R4 R1, R4, R2, R3 . Получаем вытачку основы женского платья .

(9). Выкройка спинки женского платья готова.

(10). Построение детали переда основы платья

В правом верхнем углу ставим т.А. Вниз от нее откладываем отрезок равный 1/8 Роста + 1/24 Размера , ставим т.С - линия глубины проймы. Вниз от т.А откладываем отрезок равный мерке ДТС - т.D. От т.D вверх откладываем мерку ДТП - т.А1. От т.А1 вниз откладывает отрезок равный 1/6 Размера + 1см - т.В.

(11). От т.А1 1/6 Размера - т.G. От т.А1 проводим биссектрису угла и откладываем на ней отрезок равный 1/6 Размера + 0,5см - т.В1. G, В, В1, получаем вырез горловины переда.

(12). От т.D вниз откладываем мерку ВБ - т.Е . От т.А вниз откладываем мерку ДП и ставим т.F.

(13). От т.А1 влево откладываем отрезок равный ½ ШС-1см - т.Н.

(14). От т.С влево откладываем отрезок равный 1/4 ОГ + 1/4 прибавки на свободное облегание - т.С1 . От т.D влево откладываем отрезок равный 1/4 ОТ + 3см (величина вытачки) + 1/4 прибавки на свободное облегание - т.D1. От т.Е влево откладываем отрезок равный 1/4 ОБ + 1/4 прибавки на свободное облегание - т.Е1. От т.F влево откладываем отрезок равный ЕЕ1 - т.F1. Соединяем точки С1, D1, F1 плавной линией, получаем линию бокового шва.

(15). От т.Н вниз опускаем перпендикуляр и в месте пересечения его с линией СС1 ставим т.I. По линии НI откладываем вниз 7,5 см и ставим т.L.

(16). Отрезок GL1 детали переда равен отрезку GL1 детали спинки, причем точки L и L1 находятся на одной горизонтали.

(17). От т.А1 вниз откладываем ВГ и ставим т.N. От нее влево откладываем мерку 1/2 ЦГ - т.N1.

(18). От т.G по линии GL1 откладываем значение равное 1/10 Размера + 0,5см и ставим т.G1. От т.G1 перпендикулярно вверх откладываем 1,6 см - т.G2 , соединяем ее с т.G.

(19). Соединяем т.G2 с т.N 1 прямой линией. На этой линии откладываем вверх от т.N1 7,5 см - т.N2. От нее влево откладываем перпендикуляр - 2 см.

(20). От т.N1 рисуем линию, проходящую через эту крайнюю точку перпендикуляра, длиной равной G2N1 , ставим точку G3 . Мысленно закрываем вытачку, т.е. мысленно соединяем точки G2, G3 (считаем две точки за одну) и через нее проводим прямую из т.G длиной равной длине отрезка GL1 спинки и ставим т.L2. Т.е. Сумма отрезков GG2 и G3L2 должна быть равна отрезку GL1 .

(21). От т.I откладываем вверх 5 см и ставим т.М . От нее влево откладываем 2см - т.М1. Соединяем плавной линией точки L2, M1, C1 , получаем линию проймы. По построенной линии отмеряем из т.L2 9 см по дуге и ставим засечку (контрольная метка втачивания рукава).

(22). Из т.D влево проводим отрезок равный отрезку NN1 и ставим т.R. Соединяем точки R и N1 прямой линией и на ней из т.N1 откладываем вниз 2 см - т.R1. От т.R вниз откладываем 10 см и ставим т.R2. Влево и вправо из т.R откладываем по 1,5 см - точки R4, R3 соответственно. Соединяем точки R1, R3, R2, R4 и получаем вытачку основы женского платья .

(23). При построении основы рукава (смотрите подробнее в статье «Выкройка основы рукава ») необходима будет т.М2. Она находиться следующим образом. От т.М1 вниз опускаем перпендикуляр до пересечения с отрезком С1I . Точкой пересечения и будет т.М2 .

Выкройка детали спинки основы женского платья готова.

(24). Таким образом, у нас получается готовая выкройка основы платья .